В настоящей статье предлагаю познакомиться поближе с таким интересным занятием, как металлопоиск, применительно к нашему общему увлечению – коллекционированию кронен-пробок. Для этого я постараюсь подробно рассказать об основных аспектах данного процесса и привести наглядные иллюстрации.
Если вы горите желанием расширить свою коллекцию интересными экземплярами советского периода, но при этом не хотите покупать алюминиевые пробки, а выменять их никак не удается, то металлопоиск – ваш шанс. Однако перед приобретением металлоискателя необходимо осознавать, что интересующие нас экземпляры (тисненые пробки) можно найти далеко не в каждом населенном пункте бывшего СССР и далеко не на каждой поляне. Все известные на сегодняшний день «места присутствия» перечислены в нашем каталоге. Однако, кто знает, может быть, именно вам посчастливится открыть новые точки на советской кронен-пробочной карте.
Нельзя также не упомянуть о законодательстве, которое к нам, искателям, относится всё более неблагосклонно. Скорее всего, в ближайшее время металлопоиск окажется под полным запретом с административной или даже уголовной ответственностью, и мы уберем свои детекторы в дальние углы чуланов до лучших времен. На сегодняшний день невозбранно можно копать разве что в заросших бурьяном полях, в лесах и на свалках, но мы-то понимаем, что нужного нам материала там почти нет. Рытье же в парках и скверах запрещено, поэтому поиск необходимо производить с постоянной оглядкой и при минимальном присутствии народа. Неиллюзорный риск загреметь в отделение полиции присутствует всегда.
Итак, если вы всё же решили встать на этот нелегкий путь, то необходимо основательно подойти к выбору снаряжения. Основной инструмент, который нам потребуется, – это металлодетектор, он же для простоты МД. Интернет-магазины предлагают уйму разновидностей МД с огромным выбором функций начиная от подсветки дисплея и регулировки уровня звукового сигнала до выведения изображения формы объекта на дисплей и чуть ли не спектрального анализа его состава. Одни производители обещают, что при помощи их МД вы сможете находить золотые слитки, другие гарантируют, что даже под водой вы сможете искать старинные монеты, третьи уверяют, что даже на глубине двух метров их МД распознает царскую «чешуйку». Ценовой диапазон тоже впечатляет: от примерно 8 500 рублей и до нескольких сотен тысяч. Что же выбрать? Я расскажу о своих рассуждениях, которые привели меня к покупке определенного МД. Вы вправе с ними не согласиться и выбрать что-либо другое. Цены и цифры, приведенные ниже, даны не для рекламы, а для ориентировки.
Для выбора МД определимся с объектом. Если мы решили искать советские алюминиевые пробки, то это и будет наш основной объект. Неплохо, конечно, если попадется что-нибудь еще, но мы будем, прежде всего, ориентироваться на пробки. Соответственно, нужно, чтобы МД различал алюминий. С этим успешно справляются все представители. Глубина залегания нашего объекта – от нескольких миллиметров до 10-15 сантиметров. Глубже пробки почти не встречаются (кстати было замечено, что чем глубже приходится выкапывать пробку, тем больше вероятности, что она лысая). Соответственно, огромной мощности от МД не требуется, как не нужна и больших размеров катушка, она только утяжелит прибор и усложнит вычисление центральной точки. Так как требования у нас простые, то и прибор нужен простой и дешевый, с незамысловатой инструкцией, чтобы можно было разобраться новичку без опыта металлопоиска.
Почитав различные отзывы, я склонился к наиболее популярному и зарекомендовавшему себя МД Garrett ACE 250 с катушкой среднего размера 15 х 22 сантиметра. МД обошелся мне примерно в 12 000 рублей и окупился за первые пять месяцев эксплуатации из расчета, как если бы я покупал каждую из найденных тисненых пробок по 50 рублей. При этом на поиск я выходил далеко не каждые выходные. Работает МД от 4 пальчиковых батареек, которых хватает едва ли не на сутки непрерывного поиска. Тем не менее, не лишним будет носить с собой набор запасных батареек или аккумуляторов, чтобы в разгар поиска не остаться у разбитого корыта из-за севших по той или иной причине батареек. Для экономии энергии, кстати, рекомендую вставлять батарейки в программный блок непосредственно на месте поиска и вынимать их сразу же после его окончания.
В комплекте в моему МД шла «русифицированная» наклейка на монитор, которой я так и не воспользовался (всё и так понятно). Прибор способен выборочно игнорировать разные типы металлов, поэтому его можно легко настроить на железо, алюминий, золото-серебро, медь или на различные их сочетания. Шкала на дисплее позволяет визуализировать настройки, так, каждому типу металла соответствует маленькая картинка образца над окошком светодиодного индикатора (в частности, алюминию соответствует флажок «10 центов», где изображена монетка). Можно сохранить желаемые установки дискриминации, чтобы каждый раз заново не настраивать прибор. На дисплее также отображается примерная глубина залегания объекта в дюймах. Катушка МД не боится погружению в воду, поэтому можно при желании искать объекты в прибрежной черте. Для защиты программного блока от дождя достаточно накинуть на него полиэтиленовый пакет, хотя желающие могут дополнительно приобрести специальный прозрачный чехол на молнии. Прибор легко транспортировать, собирать, разбирать, мыть. Потребовалась и пара несложных доработок. Первая – я заклеил отверстия динамика изолентой, чтобы он не так громко кричал и не привлекал к себе дополнительного внимания. Вторая – укрепил место выхода кабеля из катушки при помощи куска пластиковой гофрированной трубки во избежание его перегиба и перелома в недалеком будущем. Дополнительно желающие могут приобрести наушники для бесшумного поиска. Смысл приспособления применительно к нашим реалиям поиска, на мой взгляд, спорен, так как наушники заглушают и окружающие звуки, позволяя нежданным гостям незаметно приблизиться. А мы должны быть начеку.
С МД разобрались, теперь немного об остальном снаряжении. Первая попавшаяся лопата не подойдёт. Длинная огородная лопата в руке выдаст все наши намерения еще задолго до начала поиска и привлечет к себе лишние взгляды. Лопата должна быть штыковой, миниатюрной, прочной, помещаться в рюкзак, черенок должен удобно сидеть в руке. Копать придется много, поэтому неудобный черенок гарантирует мозоли и волдыри. При всей миниатюрности лопата должна хорошо справляться с корнями и иметь упор для ноги. Лезвие можно подточить по краям, но без фанатизма, чтобы не резаться самому и не разрубать пробки надвое. Идеальный вариант – старая добрая саперная лопатка производства СССР (Обратили внимание? За советскими пробками – с советской лопаткой). Вот только где ее найти? Продающиеся местами поделки напоминают ее лишь внешне. Я дважды покупал раскладные металлические «туристические» лопаты, и оба раза они не переживали двух серьезных походов за пробками: после первого они переставали складываться (резьба забивалась песком) и начинали болтаться по оси, после второго штык лопаты отламывался в месте клепки, не выдерживая нагрузки. Уж не знаю, чем такая лопата поможет туристу. Разве что в песочнице куличи лепить… После долгих поисков удалось найти подобие идеала, которое, опять же, пришлось доработать. Это металлическая лопатка с деревянным черенком и пластиковой рукояткой. Рукоятка была откручена и выброшена, за счет чего длина лопаты сразу сократилась почти на 15 см. Штатные гвоздики крепления черенка были заменены на нормальные саморезы. Черенок был обмотан изолентой для лучшей посадки в руке. Лопата выдержала сезон, даже не дрогнув. Почему всё же не идеал, а подобие? Потому что тяжеловата (сталь довольно толстая), а фактура такова, что земля неплохо налипает на лезвие, еще более утяжеляя инструмент. Поздней осенью, когда температура держится около 0, земля имеет тенденцию вообще намерзать пластами, так что периодически приходится ее сбивать. Говорят, хороши титановые лопаты за счет своей прочности и малого веса, однако чрезвычайно дороги, да и найти их проблематично. Вот я, например, ни разу такой не видел.
Что нам еще может потребоваться из мелочей? Конечно, перчатки. Подойдут любые классические рабочие перчатки «с пупырышками». Поздней осенью их можно надевать даже поверх тонких шерстяных, чтобы было теплее. Перчатки нужны нам для того, чтобы копаться в земле, а при необходимости снять их и чистыми руками перезарядить батарейки или вытереть пот со лба. Можно купить наколенник на резинке та тот случай, если при рытье вы будете вставать на колено. Лично я не пользуюсь этой вещью, хотя с собой всегда ношу. Еще одна немаловажная вещь в летний сезон – спрей от комаров, ведь они запросто могут выжить вас из леса, не дав толком ничего поискать. Это в центре большого города комаров нет, а стоит зайти в лесопарк, они тут как тут. Вроде и от клещей многие современные спреи помогают. Профилактику клещевого энцефалита никто не отменял. Ну и конечно нужен рюкзак для переноски всего снаряжения. Расположившись за спиной, он не будет занимать наши руки и мешать поиску. Туда можно положить и куртку, и телефон с ключами, чтобы в процессе поиска их не потерять. Одежду нужно выбирать с расчетом на холодное утро и жаркий день, а также возможность дождя. То есть, чтобы можно было быстро снять-надеть куртку, свитер или дождевик. Помним при этом и о том, что поиск – это реальная физическая работа (5 часов кряду копать в полусогнутом положении), так что уместным может быть перекус и бутылка воды.
Собрав снаряжение, определимся с местом и временем поиска. Логично, что пивные пробки имеет смысл искать там, где люди массово из года в год пили и продолжают пить пиво. Это скверы, парки, берега водоемов, опушки и полянки лесов вблизи жилых массивов. Многие открывают пиво на месте покупки, поэтому, если известно место в парке, где стоял пивной ларек, имеет большой смысл искать там. Другие открывают напиток по пути к месту отдыха, поэтому поиск по тропинкам и по бокам от них также не лишен смысла. Ну и, конечно же, часть закрытых бутылок всё же добирается до места посиделок: на полянке или на берегу водоема. В таких местах бывают просто залежи материала, когда одну за одной выкапываешь десятки пробок. Искать же пробки по давно не хоженым глухим тропам, в лесных зарослях и совхозных полях – занятие хоть и не бесполезное, но вероятность успеха будет чуть выше, чем найти иголку в стоге сена, и результативность поиска будет крайне низка. Тут больше уже будет зависеть от вашего везения.
Что касается времени, то предпочтительно выбирать ранние утренние часы сразу после рассвета, когда парки и скверы еще не успевают наводниться бегающими трусцой дедушками, выгуливающими собак домохозяйками, велосипедистами и местными алкоголиками. Лучше приехать к пяти утра и закончить поиск в девять, чем приехать к десяти и каждые пять минут объяснять любопытствующим согражданам, чем это вы таким занимаетесь. Категорически не рекомендуется попадаться на глаза охранникам парковых территорий и уж тем более милиции-полиции, так как они посчитают своим долгом попытаться вас задержать, отобрать незаконно добытые сокровища, чтобы поделить их между бедными. При ведении диалога с данными Робин-Гудами важно соблюдать вежливость, что вводит их в замешательство. Никуда не пытаясь убежать, нужно разобрать металлоискатель, убрать его в рюкзак (пока не отобрали) и принять виноватый вид. Дескать, не знал, что тут нельзя копать, в первый раз здесь, больше не буду и уже ухожу и так далее. Да и нашел только вот эти дурацкие пробки (можно предложить их отдать – посмотрят, как на дурака, но забирать не станут). В большинстве случаев это срабатывает. Не забываем также закапывать за собой вырытые ямы, чтобы никто не подвернул в них ногу, а облик парка или берега не менялся. До нашего прихода было чисто и аккуратно, после нашего ухода должно быть так же.
Приступаем к поиску. Далее описана специфика работы именно с МД Garrett ACE 250, для других приборов она может отличаться. Собираем МД, вставляем батарейки, включаем нужный нам режим и начинаем обследовать интересующий нас участок. Нужно быть готовым к тому, что даже при настройке на алюминий нам могут попадаться совсем не алюминиевые предметы, например, монеты (современные, советские, царские), различные значки, гильзы от патронов. Попадается и алюминиевый мусор вроде вилок, ложек и консервных банок. В первый раз улов может оказаться меньше ожидаемого даже в том месте, где более опытные коллеги находят десятки пробок. Дело в том, что каждый МД специфичен и требует времени и опыта, чтобы привыкнуть к особенностям его сигналов. Зато через месяц вы по одной только тональности сигнала будете определять, стоит ли тут копать или нет. Земля полна всякого мусора, который дает наводки, мешающие нам искать пробки. Наводки проявляют себя в качестве одиночных коротких нехарактерных сигналов, меняющихся при повторном прохождении катушки над точкой или исчезающих вовсе. В таком месте, скорее всего, ничего интересного нет. Другое дело, если сигнал устойчивый, постоянный при прохождении катушки над точкой, одинаковой тональности, ясный, как «звоночек». Чем ближе к поверхности залегает объект, тем более звонким будет сигнал. Дополнительная индикация глубины залегания на дисплее также поможет нам сориентироваться.
Итак, мы решили, что под катушкой – пробка, и собираемся ее выкапывать. Чтобы избежать повреждения редкого экземпляра лопатой, необходимо как можно более правильно определить «центральную точку», в которой лежит пробка. Поскольку катушка намного больше пробки, это затруднительно посредством обычного сигнала. Воспользуемся дополнительной функцией – пинпойнтом. Это кнопка, зажав которую и перемещая катушку крестообразно над предполагаемой локализацией пробки, по нарастанию и ослабеванию звука мы можем определить точку строго над пробкой. Далее берем лопату и, отступив от точки сантиметров семь, втыкаем лезвие на всю глубину и выворачиваем землю на поверхность. В идеальном случае пробка оказывается в самом центре ямки. В более сложных случаях пробка может стоять на ребре или под углом, быть запутана в корнях. Если четкий сигнал есть, а пробку никак не удается найти даже перебрав весь ком земли, стоит переключиться на поиск монеты. Поскольку форма объекта, особенно круглая, играет для МД большую роль, то иногда он выдает желаемое за действительное. Таким образом, готовимся искать нечто мелкое и черное, ведь большинство монет темнеет от времени. Старательно прочесав выбранную землю, нередко можно вынуть советскую копеечку или даже что-нибудь более раритетное. Вынув объект, не закапываем яму сразу: нередко пробки и монеты попадаются по несколько штук.
Будьте готовы к тому, что половина или даже больше пробок окажутся лысыми (у меня это соотношение составляет примерно 1:1, у некоторых лысые пробки попадаются значительно чаще: 60 на 40 или даже 70 на 30). Если же лысые пробки идут сплошной чередой, то значит, попался неудачный участок. Нужно во время остановиться и сменить дислокацию. Тем не менее, я придерживаюсь точки зрения, что и лысые пробки нужно забирать с собой, а не закапывать обратно или бросать куда-нибудь в сторону, у ствола дерева, как некоторые практикуют. Во-первых, мы сами же в следующий раз можем снова выкопать эту пробку, потратив время и силы. Во-вторых, коллеги по увлечению тоже повторят нашу неудачу. Да и зачем выдавать свое место, оставляя «сигналы» на поверхности? Проще забрать всё домой, а там – кому как нравится: сложить в пакет или выбросить.
Кстати, пробки мы находим далеко не в том блестящем серебристом виде, с ровными зубчиками, как они лежат в наших коллекциях. Выкопанная пробка – это комок грязи, обстучав который и потерев перчаткой «лицевую» сторону не всегда удается установить даже принадлежность к тому или иному заводу и разновидности. Если пробка перенесла сожжение на костре, то она будет черного цвета и очень легко гнуться. Если лежала в песке, то будет иметь круглые вдавления от песчинок – результат действия кремниевой кислоты. Если лежала в кислой почве, то будет иметь следы или даже сквозную коррозию. И во всех случаях будет покрыта грязным, неопрятным слоем оксидной пленки. Так что намного больше времени, чем на поиск, уйдёт на приведение материала в божеский вид: на отмачивание, первичную очистку, удаление оксидной пленки, выпрямление, классификацию. Более подробно про восстановление алюминиевых пробок рассказано тут.
Добавлю только, что вместо чистящего порошка я использую средство «Санита Антижир», продающееся в любом хозяйственном магазине. При этом ничего не надо тереть, плёнка отходит сама за каких-нибудь 10 минут, остается только промыть пробку под струей воды.
Вот мы и прошлись по основным моментам поиска советских пробок с металлоискателем. Добавлю, что первые шаги лучше осуществить под руководством опытного в этом деле товарища, чтобы с первого же раза «поставить технику» и понять основные принципы. За год мне удалось расширить коллекцию советских пробок почти на четыре сотни, не говоря уже про огромный обменный фонд. Часы поиска пролетают как минуты, настолько это увлекательное занятие. Надоело искать пробки, всегда можно переключиться на монеты и предметы старины. Главное не забывать про требования законодательства и быть готовым принять ответственность в случае их нарушения. Удачи!